Пенобетонные блоки: характеристики, изготовление в домашних условиях

Пенобетон – одна из разновидностей легких ячеистых бетонов. Он получается путем насыщения цементно-песчаного раствора пузырьками воздуха.

Это кратко. А как делается пенобетон своими руками на практике в домашних условиях, мы и расскажем в данной статье.

Из чего состоит пенобетон, его марки

Для получения пузырьков воздуха в массе бетона, в его состав добавляют пену, получаемую из вещества, именуемого пенообразователем, как правило, с помощью пеногенераторов.

Количество пены рассчитывается и дозируется. Но прежде поговорим о цементно-песчаной составляющей данного вида бетона.

Во-первых, пенобетон, как и любая другая разновидность бетонов, имеет свои марки, которые для этого материала определяются его плотностью. Различные марки применяются для различных целей.

Так, пенобетон плотностью:

• до 600 кг/м3 считается теплоизоляционным и может быть применен для заливки в полости или строительства не несущих перегородок;
• от 600 до 800 кг/м3 – конструкционно-теплоизоляционный, используется для слабонагруженных несущих стен и тех же перегородок, для заливки перекрытий по жестким основаниям т.п.;
• свыше 800 кг/м3 – конструкционный материал.

Во-вторых, улучшить технические характеристики и несущую способность пенобетона можно, добавив в него фибру (синтетическое волокно). Чаще всего используют длинную (до 70 мм) полипропиленовую фибру, улучшающую сцепление состава.

В-третьих, для улучшения характеристик бетона в него иногда добавляют пластификатор, а для ускорения схватывания хлористый кальций.

Что же касается самих пенообразователей, то они подразделяются на 2 большие группы:

• белковые (протеиновые);
• синтетические.

При этом для одних и тех же марок пенобетона их нужно разное количество. Смотрите таблицы:

— для белкового пенообразователя;

-для синтетического пенообразователя

Для производства пенобетона в домашних условиях чаще всего используют протеиновые пенообразователи. Из представленных на российском рынке, мы бы порекомендовали использовать итальянский Foamin С или отечественный «Эталон», по свидетельствам пользователей превосходящий итальянца во всем, кроме цены.

Но мы обязаны вас предупредить, что пенобетон достаточно привередливый материал, и сразу получить желаемый результат почти не удается. Поэтому для начала вам придется поэкспериментировать и определить свой состав с конкретной маркой цемента от одного производителя (400 или 500), пенообразователем и песком, который должен быть стабильно мелкой фракции и обязательно без глиняных включений.

Что нужно для производства пенобетона своими руками

Существуют готовые решения. Можно приобрести установку заводского изготовления и начинать работу. На отечественном рынке их предостаточно, разных объемов и производительности.

Но стоят они достаточно дорого, поэтому, если вы не собираетесь открывать производство пеноблоков на продажу – лучше пойти другим путем.

Понятно, что для приготовления раствора лучше использовать растворомешалку. Причем она должна быть внушительных размеров, ведь с добавлением пены объем продукта резко увеличивается.

Если вы решите добавлять хлористый кальций, то делать это надо на 1-м этапе, смешивая его с необходимым количеством воды. Далее засыпается цемент, песок и добавляется распушенная фибра. Раствор получится достаточно жидким. Хлористого кальция нужно брать 2% от массы цемента, а фибры – 600 г на 1 куб.м готовой смеси.

Сделать же пеногенератор своими руками по силам домашнему мастеру и  за деньги, значительно меньшие, чем вы потратите на приобретение готового. Принцип его работы показан на схеме.

По 2 крана на вводах воздуха и пенообразующего раствора ставится для того, чтобы по одному из них использовать в качестве запорных, а 2 других – в качестве дозирующих.

Причем с последних, после подбора наилучшего результата, при использовании одного и того же пенообразователя, вообще можно будет снять запорные маховички, чтобы не нарушать дозировку. В данной схеме жиклер выполняет функцию устанавливаемого на большинство фабричных пеногенераторов т.н. сопла Лаваля. Что значительно увеличивает скорость потока жидкости перед пенопатроном, в котором собственно и происходит образование пены. Воздух подается от компрессора с объемным ресивером.

После просмотра  видеороликов у вас не останется вопросов по его изготовлению и принципу его работы:

Данный пеногенератор работает совместно с насосной станцией, подающей пенообразующий раствор из обычной пластиковой емкости. Но можно поступить так, как сделал другой самодельщик, использовавший старый газовый баллон, подключающийся к компрессору.

Далее, выбрав по вышеприведенной таблице необходимое количество пены для состава пенобетона соответствующей плотности, вы можете либо оттарировать емкость для ее добавления в раствор, либо засечь время, за которое эта емкость наполняется, и подавать пену прямо в растворомешалку.

Перемешивать следует от 5 до 10 минут, до получения однородной массы.

Остается добавить, что оптимальная температура для пенообразования составляет 17 — 22°С, а допускаемая колеблется от +10 до 30°С.

Пенобетонные блоки, размеры, характеристики

Чаще всего пенобетон используется для изготовления строительных блоков. Их характеристики в первую очередь зависят от марки пенобетона, а размеры обычно берут такие:

• для стеновых блоков — 600 х 300 х 200;
• для перегородочных — 600 х 300 х 100.

Хотя, если вы будете изготавливать их для строительства собственного дома, то никто не помешает их скорректировать по собственному усмотрению. Учтите, что для наружных стен из пенобетона марки 600 в центральной части России, без дополнительного утепления, потребуется толщина в 500 — 600 мм.

Для изготовления блоков потребуются формы, и не одна. Чаще всего их делают либо из листового металла, либо из фанеры.

Лучше брать фанеру ламинированную, либо оборачивать простую полиэтиленовой пленкой, каждый элемент отдельно.

Не стоит применять очень тонкий (менее 3 – 5 мм) металл, ведь возможно его искривление под тяжестью бетона, в результате чего форма блоков будет не стабильной. Кроме того, в процессе застывания пенобетон дает некоторую усадку, поэтому форму лучше делать для заливки блоков «стоя». В ряду при кладке нестабильность размеров будет менее существенна.

После заливки и выравнивания верхней поверхности блоков, форму следует накрыть полиэтиленовой пленкой, а после укрывания поверхности твердым листовым материалом, поверх залитой можно ставить новый ряд. Или несколько рядов, что важно при изготовлении пеноблоков в домашних условиях, где существует дефицит площади.

Разбирать формы желательно через сутки, но не ранее, чем через 12 часов, если в состав добавлен ускоритель твердения.

И все же, если есть возможность производить пенобетон прямо на месте возведения дома, то мы рекомендуем рассмотреть вариант заливки его в опалубку.

Во втором случае применена несъемная опалубка с фактурной наружной поверхностью, практически не требующей дополнительной отделки стен. А в первом, при толщине стен не менее 500 мм, деревянные элементы не будут служить мостиками холода, и их можно будет смело оставлять, перемещая лишь наружные элементы опалубки.

Формы и съемные элементы опалубки перед заливкой пенобетона следует обрабатывать антиадгезивами, различных составов и марок которых на нашем рынке предостаточно.

Заключение

Существуют установки, в т.ч. отечественного производства, которым не требуется пеногенератор для производства пенобетона. В них пенообразователь вливается прямо в приготовленный цементно-песчаный раствор, а вспенивание происходит благодаря конструктивным особенностям смесителя самой установки под названием «торнадо». Замес пенобетона без применения пенообразователя показан в следующем видео: