Канализация для частного дома, как правильно выполнить?

Процесс организации канализации для частного дома, оброс наибольшим количеством противоречивой информации. Мнения о том как правильно выполнить канализацию в том или ином случае расходятся даже у опытных строителей.   К тому же некоторые требования СНиПов по устройству канализации часто малообъяснимы с точки зрения элементарного здравого смысла и знаний школьного курса физики, а аргументы старых сантехников порой содержат взаимоисключающие рекомендации. Избежать добавления собственных суждений в пользу того или иного решения и схемы устройства канализации мне тоже вряд ли удастся в ходе написания этой статьи, но я постараюсь сохранить объективность, исходя исключительно из личного опыта сооружения канализации в построенных мною частных домах, пристройках к старым домам, из которых 2/3 – санузлы.

Сразу хочу оговориться, что предметом нашего изучения не станут сложные инженерные сооружения, напичканные электроникой, фильтрами и перекачивающими насосами, требующие регулярной засыпки различных химических реагентов и выдающие на выходе воду чище той, которую мы имеем в кране кухни. И не потому, что это плохо, а потому что их не стоит монтировать своими руками, даже если вы имеете диплом профильного факультета строительного вуза, но не обучены монтажу данной конкретной установки автономной канализации.

Расчет водоотведения

Для расчета водопотребления и водоотвода в доме, фирмы – производители работ по устройству канализации частных домов  берут показатели от 190 до 250 литров в сутки на человека. При этом на семью из 4 человек в месяц выходит до 30 кубометров стоков. Эти цифры, наверное, наполовину включают в себя недобросовестную коммерческую составляющую. Даже в квартирах, которые долго не были оборудованы счетчиками и люди привыкли закрывать воду потому, что ее шелест мешает спать, после установки счетчиков, не меняя своих привычек, они довольно редко накручивали более 15 кубов на то же количество проживающих. А уже через пару месяцев, наученные считать бесполезные траты, снижали этот показатель до 10 – 12 кубометров без обуздания своих водных аппетитов. Сколько потребляем – столько и отводим. Но это в квартире.

В частном доме эти показатели еще ниже, особенно в том, что касается водоотвода. Ведь летом значительная часть водопотребления переносится на улицу, а зимой реально сокращается расход воды для личной гигиены – моемся явно реже.

Поэтому корректно будет говорить об 8 – 10 кубометрах стоков в месяц для семьи из 4 человек. К примеру, нас в семье трое, и потребляем мы от 3 до 5 кубометров воды, правда, после установки душевой кабины, ванной для мытья мы перестали пользоваться вообще, и служит она для периодической помывки большого количества грибов, клубники т.п.

Итак, если у вас нет ни малейшей возможности вывести ваши стоки в центральную канализационную систему, что будет наиболее оправданным вариантом, при котором все вышепроизведенные расчеты не нужны вовсе, рассматриваем нижеперечисленные способы водоотвода.

Выбираем тип канализации

Для выбора типа канализации нужно соотнести габариты вашего земельного участка с требованиями Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ныне действующими СНиПами (строительными нормами и правилами)* и СанПиНами (санитарными правилами и нормами)**, регламентирующими устройство систем водоотведения, учесть уже существующие на нем объекты. Сноски в конце статьи.

Если прогнозируемое количество стоков укладывается в наши расчеты – ищите цистерну, соизмеримую с габаритами бочки ассенизаторной машины, обслуживающей близлежащие районы, проверяйте ее герметичность, покрывайте снаружи несколькими слоями битумной мастики, вкапывайте в землю, соблюдая санитарные разрывы, и будьте готовы отдать пару раз в месяц приблизительно 1500 р ( в ныне действующих ценах) за откачивание ее содержимого.

Если этот вариант не подходит вам по любому из параметров, подумайте о строительстве септика. По строению они бывают разные, но суть состоит в том, что в системе, состоящей минимум из двух емкостей, происходит отделение жидкой фракции от густой, с очищением первой природным путем под воздействием на нее гнилостных бактерий и получением технической воды, пригодной для полива растений или дренирования в землю.

Существует еще один вариант водоотведения, на который изначально плохо смотрят все контролирующие эти вопросы органы, но если при этом вы сможете соблюсти все существующие нормы, он – самый щадящий в материальном плане. Речь идет о фильтрующей сливной яме. Или о двух ямах, одна из которых будет работать на прием фекальных стоков, которых в общей массе радикально меньше, чем стоков из ванной и кухни, а вторая обеспечит дренирование непосредственно в грунт этих более чистых жидкостей.

Если ни один из трех способов вы не можете использовать на своем участке – обращайтесь в специализированную организацию за высокотехнологичной, энергопотребляющей, дорогой и обслуживаемой системой автономной канализации. И в этом случае вся ответственность за соблюдение норм и правил ложится на нее же. Правда и за обслуживанием вы со временем, скорее всего, вы обратитесь тоже к ним.

Конечно, есть еще один вид временной утилизации всех подряд домовых стоков – люфт-клозеты и пудр-клозеты (с компостированием отходов), но на мой взгляд, это настолько вчерашний день, что в этой статье им места я не отведу, тем более что с действующим законодательством они явно не дружат.

Устройство фильтрующих сливных ям

Самый простой способ создания фильтрующей сливной ямы – это яма из автомобильных покрышек большого диаметра. Для устройства такой ямы роется котлован диаметром на 20 – 30 см большим, чем покрышки и глубиной 3,5 м. Глубже делать не стоит. Во-первых, не нужно чтобы нефильтрованная вода попадал в верхний водоносный слой, который в большинстве случаев находится на глубине 6 – 8 м., а во-вторых, с большей глубины не сможет сделать забор ассенизаторная машина.

Полметра котлована засыпаете щебнем, скаты уложите один на другой, разделяя их крупным щебнем, чтобы получался небольшой зазор. Расстояние между наружной стороной покрышки и землей также засыпьте щебнем. Это обеспечит великолепный дренаж. Пару верхних скатов кладете без щебня, друг на друга с выступанием над поверхностью сантиметров на 8 – 10. Далее засыпайте землей доверху, чтобы образовался по бокам небольшой скос.

Вырез под канализационную трубу 110 мм сделайте в нужном месте и можете его не уплотнять, до этого уровня ваши стоки вряд ли когда-нибудь дойдут.

А если вы увидите, что такой шанс есть – отступайте метра на 2 с половиной в любом направлении кроме направления к дому, делайте такую же конструкцию, но на глубину 2 – 2,5 м и соединяйте два колодца 3-метровой трубой с тройниками на концах на уровне сантиметров на 15 – 20 ниже выхода трубы в первую яму с тем же уклоном, что укладывали основную трубу.

А если и этого будет мало, то сделайте еще один отвод, но уже не в яму, а просто трубой метров 6, с множеством отверстий на последних 3-х метрах. И пространство вокруг нее заполните щебнем сантиметров на 30 во всех направлениях. Верх засыпьте землей.

У меня такая одиночная яма уже больше 10 лет принимает стоки из кухни и санкомнаты с душем, большой стиральной машиной и умывальником, и до половины не наполнялась никогда. Сливные ямы делают также из кирпича, железобетонных колец или просто бетонируют прочее.

Строим септик

Собственно говоря, саму концепцию септика я описал в предыдущем разделе, когда описывал конструкцию из нескольких ям. Единственное отличие состоит в том, что первая приемная емкость септика делается герметичной, поэтому наличие второй – обязательно. При этом они могут располагаться значительно ближе друг к другу. Иногда между ними также устраивают фильтр. Он может быть природным (гравий, песок, шлак т.п.) или промышленным.

При этом твердые фракции стоков в основном будут оставаться в первом отстойнике и постепенно разлагаться под воздействием гнилостных бактерий, поэтому срок службы такой системы не ограничивается и пятьюдесятью годами, что соизмеримо со сроком службы самого дома. На рынке имеется большое количество предложений готовых пластиковых септиков со всеми комплектующими.

Иногда в доме устраивают 3 стока, один из них – для кухни. В таком случае не столь накладной будет установка жироуловителя, что предохранит вашу систему дренажа очищенных стоков от засаливания и преждевременного выхода из строя. Принцип его работы понятен, а обслуживание не сложно.

Канализация — основные схемы, глубина укладки

Большинство пособий по самостоятельному устройству канализации для собственного дома, даже частично опираясь на требования СНиПов***, рекомендует зарывать трубы в землю на достаточно большую глубину, некоторые советуют углубляться ниже глубины промерзания или утеплять трубы пенополиуретановой скорлупой, толстым слоем пенополистирола прочее.

Встречаются даже советчики использовать для этого различные ваты. Последнее не только бесполезно, но и вредно: намокшая вата может серьезно нарушить необходимые уклоны, давя своим весом на трубу, чем только ухудшит ситуацию, и уж точно ничуть ее не согреет.

Сама идея утепления канализационной трубы диаметром от 110 мм и больше глупа по своей природе, т.к. при правильной укладке с уклоном 2 – 3 см на погонный метр, стоки в ней никогда не замерзнут, даже если ее проложить по поверхности земли. Проверено годами эксплуатации на глубине от 0 до 15 см заглубления. При этом бывали месяцы, когда температура не на один день не поднималась выше — 20°С, а порой опускалась до — 30°С. Единственное для чего нужно минимальное заглубление – это защита от механических повреждений. Но если над вашей трубой не будут ездить автомобили или трактора с корпусными плугами, зарывать ее на большую глубину смысла не имеет.

К требованиям выдержки уклона стоит добавить непременное условие избегать прокладки канализации под углом в 90° в плане. Лучше такой поворот выполнить двумя уголками под 45° или даже 3-мя под 30°.

Предлагаем вашему вниманию основные схемы устройства канализации в частных домах. Дополнительного объяснения, на мой взгляд, они не требуют. Однако помните, что исправление ошибок, допущенных в процессе строительства канализации, иногда стоит дороже самой системы.

Остается добавить, что фановая труба, служащая для вентиляции канализации и предотвращения разрежения в системе, приводящее к отсасыванию воды из запорных сифонов, что может привести к появлению запаха в частном доме, может не ставиться в небольших одноэтажных домах. В таком случае она может быть заменена вакуумным клапаном.

* СНиП 2.04.03-85, являющийся основным документом, регламентирующим возведение наружных канализаций и сооружений.

СНиП 2.04.04-84, а также СНиП 2.04.01.-85, которые регулируют строительство внутренних и наружных водопроводов в том случае, когда водоснабжение дома производится из колодцев и скважин.

** СанПиН 2.1.5.980-90, содержащий требования к мероприятиям охранного порядка, направленным на обеспечение чистоты поверхностных вод.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в той части, которая определяет требования к обустройству санитарных защитных зон при опасных для экологии объектах.

*** Выноска из СНиП: При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм — 0,3 м, а для труб большего диаметра — 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).